Ихтиофтириоз - симптомы и лечение

 

 

Ихтиофтириоз:

симптомы (фото, видео), отличия от других заболеваний рыб,

методы лечения.

 

 
  Ихтиофтириоз - фото, симптомы, лечение.  
К
ликните по картинке, чтобы рассмотреть
симптомы ихтиофтириоза получше.

Ихтиофтириоз - самая обычная и распространенная болезнь аквариумных рыбок. С ихтиофтириозом неизбежно столкнется каждый аквариумист. А между тем, ихтиофтириоз как насморк сам не проходит: обнаружив больную рыбку, надо незамедлительно начать лечение всех рыб непосредственно в аквариуме. Основной симптом ихтиофтириоза - появление на теле рыб маленьких белых бугорков (дермоидных бугорков, или пустул), похожих на манные крупинки, правда, как правило, существенно более мелких. 

Сразу читать о том как лечить рыб от ихтиофтириоза  >>>                   
Самый эффективный на сегодняшний день рецепт лечения ихтиофтириоза  >>>

Ихтиофтириоз вызывают паразитические равноресничные инфузории родов Ichthyophthirius и Neoichthyophthirius. В англоязычной литературе ихтиофтириоз называют "Ichthyophthiriosis", "White spot disease", или "Ich", "Ick", а у нас "манкой", "ихтом" и даже совсем ласково - "ихтиком". Однако ихтиофтириоз к бедным рыбкам категорически неласков. Вот почему ихтик необходимо уметь своевременно распознать. Чем раньше будет начато лечение, тем больше будет шансов на успех и тем меньше времени это лечение займет. 

Ихтиофтириоз у апистограммы рамирези
Фото 1. Тропическая форма ихтиофтириоза у апистограммы рамирези (Хромис-бабочка Рамиреза, Mikrogeophagus ramirezi). Дермоидные бугорки разной величины, но все достаточно мелкие и плохо видны, за исключением большого скопления на лбу рыбки, но и тут они хорошо заметны только при увеличении. Так было бы видно при рассматривании рыбки через лупу. В левом верхнем углу представлена рыбка примерно в натуральную величину, чтобы заметить эти бугорки приходится присматриваться, поэтому периодически внимательно осматривайте своих рыбок! Дополнительная подсветка делает пустулы заметнее и облегчает диагностику ихтиофтириоза - вставка справа сверху. Наш отечественный ихтиофтириоз заметен на рыбах существенно лучше.
Фонарик, больной ихтиофтириозом
Фото 2. Еще один пример рыбки, больной ихтиофтириозом. На этот раз "ихтиком" заболел всем известный фонарик (Hemigrammus ocellifer). Здесь пустулы покрупнее и расположены они отдельно друг от друга. Вполне возможно, что в данном случае ихтиофтириоз вызван "отечественными" ихтиофтириусами.
 
Возбудитель ихтиофтириоза I. multifiliis отличается чрезвычайно широкой видовой специфичностью. Он может паразитировать на всех видах пресноводных рыб на всех континентах (разве что в Антарктиде его нет). В странах с теплым и умеренным климатом ихтиофтириоз встречается чаще. Распространение ихтиофтириоза сдерживается такими факторами, как солёность и рН воды. Ихтиофтириусы не выживают в очень кислых и в соленых водах, однако точных данных относительно пороговых величин солености и рН нет  – этот вопрос пока еще изучен недостаточно.
Можно  ли  вылечить  рыб  от ихтиофтириоза и насколько он опасен? Вылечить можно, но в запущенной форме ихтиофтириоз очень опасен, поэтому многое будет зависеть от того, на какой стадии обнаружено заболевание, также успешность лечения зависит от "расы" или вида ихтиофтириусов. Чем раньше аквариумист заметит симптомы ихтиофтириоза у своих рыб, тем больше будет у него шансов их вылечить. Устойчивость к лекарствам и скорость размножения у разных "рас" ихтиофтириусов разная и среди них встречаются чрезвычайно опасные, способные за 6 - 8 дней убить даже сильных и крупных рыб. Хотя в настоящее время в учебниках и справочниках по ихтиопатологии упоминается только один вид - I. multifiliis, есть все основания предполагать, что тропические формы ихтиофтириусов представлены по крайней мере еще одним видом. А известный российский ихтиопатолог О.Н. Юнчис выделяет этот вид (Neoichthyophtirius shlotfeldi) даже в отдельный род. Эти инфузории как раз и являются наиболее зловредными, избавить от них рыб труднее всего.
 
В данной статье специально приведены фото рыб разных видов, больных ихтиофтириозом. Это должно помочь нашим читателям в распознавании ихтиофтириоза.

Фото 3. Тетраодон (Tetraodon biocellatus), больной ихтиофтириозом.
  Ихтиофтириоз у тетраодона

 Ихтиофтириоз у монодактиллуса

Фото 4. Монодактилус себа (Monodactylus sebae). Рыбы больны ихтиофтириозом. Выглядит он не совсем типично: дермоидные бугорки расположены преимущественно на краях плавников.
Ихтиофтириоз у ситцевой золотой рыбки
Фото 5.  Ситцевая золотая рыбка больна ихтиофтириозом. Пока еще заболевание не зашло слишком далеко. Такую рыбу вполне реально вылечить.
 
Кратко жизненный цикл  ихтиофтириусов можно описать так: растущие паразиты обитают под эпителием кожи и ротовой полости, а также на жабрах рыбы хозяина. Они образуют дермоидные бугорки (пустулы), которые выглядят как небольшие манные крупинки, хаотично разбросанные по телу и плавникам рыбы. "Манка" - так называют аквариумисты дермоидные бугорки на своём жаргоне. И если вы услышите выражение "рыбы в манке", то это означает, что они больны ихтиофтириозом. Описанные во всех учебниках "классические" ихтиофтириусы из водоемов умеренных широт (I. multifiliis), как правило, располагаются в дермоидных бугорках по одному. Они питаются тканями рыбы-хозяина и растут тем быстрее, чем теплее вода. Однако температура, превышающая 32°С приводит к их гибели в течение полусуток.
    Вначале едва заметная манная крупинка на теле рыбы, через несколько суток (при температуре 22-27°С за 2-3 дня) может достичь почти 1 мм в диаметре. После этого паразит покидает рыбу. Он оседает на дно или приклеивается к различным подводным предметам и образует цисту размножения. В цисте происходит множественное деление, по окончании которого образуется до 2000 дочерних клеток. При температуре воды 24°С и выше этот процесс занимает не более 20 часов. Молодые ихтиофтириусы разрушают стенку цисты и отправляются в свободное плавание, становясь бродяжками. Их цель – найти рыбу хозяина. Времени в их распоряжении немного – день-два. Затем бродяжки-неудачники погибают. А те из них, что успели найти рыбу, внедряются под эпителий и образуют новые дермоидные бугорки, где они растут и созревают. В теплой воде весь цикл укладывается всего в 3-4 дня!
Ихтиофтириоз у голубого неона   Фото 6.  Вверху голубой неон (Paracheirodon innesi), представленный лишь в слегка увеличенном виде. Дермоидный бугорок на хвосте конечно же виден, но по неопытности можно не обратить на него никакого внимания. На сильно увеличенной рыбке виден еще один бугорок, который расположен над правым уголком рта. Если сразу же начать лечение, то успех будет обеспечен. Но уже 10 ихтиофтириусов вполне способны "загрызть" неоновую рыбку насмерть. Вот почему от "ихтика" обычно сильно страдают мелкие харациновые рыбки. Как правило без потерь в их рядах не обходится, а всё из-за поздно начатого лечения!
Тропические  разновидности  ихтиофтириусов,  по всей вероятности, активно делятся непосредственно в пустуле, поэтому там обычно находятся от 2 до 8 и более особей. Они спонтанно покидают свое укрытие и, вероятно, способны тут же опять проникать под эпителий рыбы. Так возникает множество расположенных очень близко друг от друга мелких дермоидных бугорков. Часть паразитов образует цисты размножения на дне. Бродяжки тропических форм могут делиться сразу после того, как они оказались на рыбе-хозяине перед внедрением под эпителий. Популяция тропических ихтиофтириусов, таким образом, растет чрезвычайно быстро, так как деление инфузорий происходит на всех стадиях жизненного цикла. Если аквариумист своевременно не заметит, что рыбы в его аквариуме заболели ихтиофтириозом, или промедлит с лечением день или два, то потом, вполне вероятно, лечить будет уже поздно, так как кожа рыб из-за многочисленных разрушенных дермоидных бугорков будет представлять одну сплошную рану.
Ихтиофтириоз у красного неона   Фото 7. Красный неон (Paracheirodon axelrodi), которого уже не спасти - слишком много паразитов поселилось на его теле. Всю безисходность положения бедной рыбки можно оценить взглянув на увеличенный фрагмент поверхности тела (вставка слева). Видно, что вся светящаяся линия представляет собой множество близко расположенных друг к другу дермоидных бугорков. Впрочем, немало их и на других участках тела.
Итак,  своевременная  диагностика  ихтиофтириоза – основа успеха в борьбе с этим очень неприятным заболеванием. С ихтиофтириозом легко справиться на начальном этапе, когда на рыбах имеется всего несколько дермоидных бугорков, но очень тяжело, если десятки, а тем более сотни их покрывают тело рыбы. В этом случае приходится бороться не только с самими ихтиофтириусами, но еще и с вторичными инфекциями, так как сквозь перфорированный эпителий легко проникают бактерии и споры грибов.
Ихтиофтириоз у риукина   Фото 8. Ихтиофтириоз в начальной фазе. Золотая рыбка (Carassius auratus) выглядела бы вполне здоровой, если бы не две белые крупинки на лопастях хвостового плавника. Если не видите, то кликните, чтобы увеличить, там еще и стрелочки-подсказки будут.
Ихтиофтириоз у золотой рыбки
Фото 9.  А здесь уже болезнь достаточно запущена. Это тропическая форма ихтиофтириоза. Шансов вылечить такую рыбу немного.
 
Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Но стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Это удивляет аквариумистов – откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе как ни в чем ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста.
Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды. В это время дермоидные бугорки можно рассмотреть у них на животе.
Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. "Спящие" формы паразита могут благополучно прожить месяц и более никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно. Для выявления таких скрытых возбудителей ихтиофтириоза есть смысл после двухнедельной изоляции новичков и проведения плановых профилактических обработок подселять к ним в карантинную ёмкость одну или несколько рыбок из старожилов. Если они не заразятся, то можно будет считать, что карантинирование прошло успешно. Среди рыб, которые легче других заражаются ихтиофтириозом, следует выделить боций клоунов (Chromobotia macracanthus). Обычно они даже совсем немного пожив в соседстве с рыбой-носителем инвазии, непременно заболевают. Хотя, быть может, слишком дорого и не гуманно использовать эту рыбку в качестве тест-организма, тем более, что она очень плохо переносит такие традиционные средства лечения ихтиофтириоза как формалин, соли тяжелых металлов, повышение солености, да и высокие концентрации малахитового зеленого тоже. Многие барбусы, например пятиполосый (Puntius pentazona), ромбооцеллятус (Puntius rhomboocellatus) также очень восприимчивы к ихтиофтириозу, кроме того, легко заразить ихтиофтириозом молодь меченосцев и моллинезий.
Ихтиофтириоз у боции клоуна
Фото 10. Боция клоун (Chromobotia macracanthus) - вид очень подвержен ихтиофтириозу. Рыбу, представленную на данной фотографии еще можно спасти.
Нерестовая жаберная сыпь у риукина. Это не ихтиофтириоз!
Фото 11.  Не все беловатые бугорки на теле и плавниках рыб являются симптомами ихтиофтириоза. Это самец золотой рыбки в брачном наряде. На жаберных крышках у него нерестовая сыпь, на первом луче грудного плавника светлые шипики (пилочка) – рыбка здорова и лечить её не надо.

 Примеры болезней рыб, симптомы которых похожи на симптомы ихтиофтириоза, но лечение другое!

Видео 1. С признаками ихтиофтириоза можно перепутать не только бугорки на жабрах у золотых рыбок и других карповых рыб, но и беловатые колонии бактерий. Эти последние показаны на представленном тут ролике. На телескопчике видны и бугорки на жабрах, и колонии бактерий на теле. 

Лимфоцистис у стеклянного окуня
Фото 12. Мало научиться своевоеменно выявлять ихтиофтириоз, надо еще не перепутать его с другими болезнями рыб. Это пример того, что не все белые бугорки являются симптомами ихтиофтириоза. Стеклянный окунь (Chanda sp.) болен лимфоцистисом. Лечить его лекарствами от ихтиофтириоза бесполезно.
Стеклянный окунь, больной лимфоцистозом
Лимфоцистис у жемчужного гурами
Фото 13 и 14.  Пожалуй, лимфоцистис наиболее похож на ихтиофтириоз. Поэтому я привел три фотографии, чтобы можно было получше присмотреться к характерным особенностям лимфоцистиса. Следует отметить разный характер расположения "манных крупинок" при этих двух заболеваниях. "Крупинки" при лимфоцистисе представляют собой очень сильно увеличенные отдельные клетки. Они в основном равной величины и имеют выраженную тенденцию группироваться на концах плавников. Отдельные очень плотные их группы формируются и на теле рыб. Склонны болеть лифоцистозом тетраодоны, различные виды трихогастеров и стеклянные окуни. При ихтиофтириозе пустулы располагаются на теле рыбы хаотично, причем они зачастую сильно отличаются друг от друга по размеру.
Оодиниоз у самки нотобранхиуса
Фото 15.  Самка нотобранхиуса Гюнтера (Nothobranchius guentheri) больна оодиниозом. Начальные стадии оодиниоза и ихтиофтириоза легко спутать. Для того, чтобы провести дифференциальную диагностику (различить эти болезни) надо воспользоваться сильной лупой, а еще лучше микроскопом. Но даже в лупу (вставка вверху) видно, что оодиниумы отличаются от дермоидных бугорков не только размерами, но также цветом и формой. Эти болезни обязательно необходимо научиться отличать друг от друга, так как лекарства, применяемые для борьбы с их возбудителями разные! Так, использование в данном случае FMC (средства для борьбы с ихтиофтириозом) будет бесполезным, однако известно, что оодиниум отлично лечится антибиотиком бициллином-5, который, в свою очередь, малоэффективен против ихтиофтириусов. 
Акулий сомик, больной ихтиофтириозом
Миксоспоридиоз у акульего сома
Фото 16 и 17.  Акулий сом (Pangasianodon hypophthalmus) с характерным слизистым налётом на плавниках. Слизь собирается в комочки, которые хорошо видны на анальном плавнике. При беглом осмотре можно решить, что сомик болен тропической формой ихтиофтириоза, но это не так. Даже в лупу не различить отдельных дермоидных бугорков (фото внизу). Рыба поражена миксоспоридиями. Тем не менее, эти теперь очень  популярные аквариумные рыбы, склонны болеть и ихтиофтириозом или являться его скрытыми носителями. Купив этих рыб, первое время их надо будет очень внимательно осматривать каждый день.
Миксоспоридиоз, очень похожий на ихтиофтириоз у лялиуса Фото 18.  Именно у лялиусов относительно часто наблюдается эта форма миксоспоридиоза, она чрезвычайно похожа на ихтиофтириоз. Микроскопирование соскоба позволяет четко различать эти болезни. Если микроскопа нет, то о том, что это миксоспоридиоз, можно судить по поведению рыб (оно практически не отличается от того, как ведут себя здоровые рыбы) и по тому, что в аквариуме со смешанным населением болеют только лялиусы.
 

ЛЕЧЕНИЕ РЫБ ОТ ИХТИОФТИРИОЗА:

Лечить рыб от ихтиофтириоза можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды до 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет 6 дней или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки. О всех ньюансах лечения рыбок солью можно прочитать в отдельной статье.
Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
Я не проверял, но думаю, что для борьбы с тропическим ихтиофтириозом такой способ не подойдет, так как жизненный цикл этого паразита модифицирован таким образом, что зрелые паразиты не обязательно должны покидать рыбу-хозяина для размножения.
Традиционное средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый*. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Большинство растений также неплохо его переносят. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме.
Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 10 капель на 100 л) значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С. Также усиливают лечебное действие малахитовой зелени SERA ectopur и JBL Ektol crystal.  Эти препараты ещё и помагают рыбам справиться с кислородным голоданием при жаберной форме ихтиофтириоза.
Лечение рыб от ихтиофтириоза малахитовым зеленым, фото 1
Фото 19. Фотографии для успокоения аквариумистов-новичков, которым предстоит в первый раз в жизни внести малахитовый зеленый в аквариум. Даже если скрупулезно соблюдать все дозировки, указанные на баночке с лекарством, то все равно сомнения останутся: "Правильно ли я все сделал? Что-то вода стала слишком темной, а картина в целом очень уж мрачной!" На фото вверху аквариум до внесения лекарства, внизу – после. В аквариум залит раствор малахитовой зелени из расчета 0.1 мг/л. Вот так или несколько бледнее это должно выглядеть. Впрочем уже через час останется только слабый голубоватый оттенок.
Лечение рыб от ихтиофтириоза, фото 2.
Фото 20. Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!) Поэтому приведу фотографии, позволяющие с достаточной точностью контролировать концентрацию раствора:
Лечение ихтиофтириоза
Фото 21. Воспользуйтесь пластиковым стаканом на 0.5 л. Налейте в него столько воды, чтобы высота столба составила 9 см. При взгляде сверху, цвет воды не должен быть интенсивнее, чем в пробе 3.
 
Лечение ихтиофтириоза малахитовым зелёным
Фото 22.  Аквариумная вода: 1 - до внесения малахитового зеленого, 2 - 0.05 мг/л, 3 - 0.1 мг/л.
Приведенные выше фотографии дают представление о том, как меняется цвет воды в аквариуме при использовании малахитовой зелени. Также они позволяют убедиться в том, что применены правильные концентрации этого вещества. Оценивать цвет раствора надо не позднее, чем через 5 мин после внесения малахитового зеленого в аквариум. Хочу подчеркнуть, что использование точных навесок лекарств - единственный по-настоящему правильный способ их применения. Тем не менее, в определенных обстоятельствах, эти фото могут оказаться полезными. С их помощью можно оперативно выявить передозировку малахитового зеленого и тут же, не дожидаясь неприятных последствий, подменить воду.
Поскольку существуют расы ихтиофтириусов, относительно устойчивые к малахитовой зелени, то её нередко применяют совместно с солями меди и/или трипафлавином, риванолом и другими препаратами. Совместное действие этих препаратов оказывается намного более эффективным. Например, сочетание малахитового зеленого в концентрации 0.09 мг/л и лекарства фирмы Sera mycopur - 2/3 от рекомендованной дозировки, как правило, дает прекрасные результаты даже в сложных случаях. Эта комбинация лекарств пригодна для лечения рыб в общем аквариуме. Лекарства вносят через день после подмены 35% от объема воды в аквариуме. Микопур при втором и последующих внесениях используют в половинной дозировке. Обычно лечение занимает 6 дней. Однако, если за этот срок победить болезнь не удалось, можно и нужно продолжать лечение, подменевая воду и добавляя лекарства через день.     Следует  помнить  о том, что сбой биологического равновесия в аквариуме во время лечения грозит большими неприятностями, так как  аммиак, аммоний и нитриты уже сами по себе очень опасны для рыб. Больные рыбы должны находиться в оптимальных гидрохимических условиях, так как противостоять двум поражающим факторам: ихтиофтириусам и токсическому воздействию воды они уж точно не смогут. Поэтому контроль гидрохимических параметров в аквариуме будет совсем не лишним. В случае обнаружения опасных концентраций аммиака/аммония следует использовать API AMMO-LOCK или НИЛПА антиаммиак. При высоких концентрациях нитритов -  API NITRA-ZORB или  AQUAEL NitroMAX Pro.  При подменах воды не стоит забывать про бактериальные закваски или активный ил из фильтрующих субстратов другого благополучного аквариума.
    В качестве источника малахитового зеленого в самой нетоксичной его форме (оксалата) выгоднее всего пользоваться препаратом фирмы Sera Omnisan, который, является водным раствором малахитового зеленого и формалина. Формалина в этом лекарстве совсем не много и обычно он не представляет угрозы даже для чувствительных рыб. Препарат очень дешев, стоимость разовой обработки 100 л воды в ценах 2013 года  не превышает 5 руб. 
В карантинном аквариуме я с успехом использую малахитовый зелёный вместе с фуразолидоном**. Фуразолидон – недорогое лекарство нитрофуранового ряда, которое можно купить в аптеке, обладает выраженной антипротозойной активностью и само по себе подавляет развитие ихтиофтириоза, а в сочетании с малахитовой зеленью действует особенно эффективно. Фуразолидон проникает в дермоидный бугорок и воздействует на скрывающихся там паразитов. Комбинацию малахитового зеленого и фуразолидона очень хорошо использовать для лечения боций и других чувствительных видов (например, черных ножей), так как с высокой вероятностью можно добиться успеха не превышая критического для указанных видов уровня концентрации малахитового зеленого – 0.06 мг/л. К сожалению, фуразолидон токсичен для высших растений и может сбить биобаланс, поэтому непосредственно в аквариуме возможность его применения ограничена***. Дозировка фуразолидона - 3 таблетки по 50 мг на 50 л воды в отсаднике. Перед внесением таблетки следует размочить в теплой воде в течение 15 мин., затем очень хорошо размешать, добившись однородной взвеси. Через день надо вносить половинную дозу этого лекарства. Малахитовый зелёный надо вносить ежедневно после подмены 15 - 20 % от объема воды в карантинной емкости. Как и в случае применения этого красителя в общем аквариуме, необходимо контролировать и регулировать показатель рН. Добавление йода, эктопура, эктол-кристал'а в указанных выше дозировках также желательно. Как правило, удается вылечить рыб за 6 дней.
Во время лечения следует опасаться аммиачного и нитритного отравления рыб, поэтому ограничьте кормление необходимым минимумом, для контроля используйте тесты на аммиак и нитриты. В случае высокого содержания аммиака в воде аквариума увеличьте количество подмениваемой воды.
Уже  более  двух десятков  лет  для  борьбы  с  ихтиофтириозом  и  другими болезнями рыб, вызванными одноклеточными эктопаразитами, аквариумисты с успехом применяют формалин в комбинации с малахитовой зеленью и метиленовым голубым (FMC). Рецепт был предложен доктором G. Bassleer’ом в 1979 году. В аквариум добавляют 1 мл этого раствора на 100 л воды, на третий день частично подменивают воду в аквариуме и снова вносят 1 мл этого лекарства. Считается, что лечебный эффект будет сохраняться еще 5 дней. FMC подавляет биофильтрацию, поэтому при использовании этого лекарства желательно очень умерено кормить рыб и ежедневно контролировать уровень аммиака и нитритов в аквариуме. Всех сомов и вьюновых можно лечить лишь с помощью пониженных концентраций FMC (в два раза), и то внимательно следить за самочувствием рыб. Зато живородящие, цихлиды, карпы кои и золотые рыбки переносят это лечебное средство без осложнений. Имея определенный опыт, их можно лечить и с помощью более высоких дозировок FMC. 
В зоомагазинах в настоящее время продается множество фирменных лекарств от ихтиофтириоза. Как правило, эти средства представляют собой комбинированные составы. При их использовании надо следовать инструкции фирм изготовителей, но бдительности не терять! Вполне вероятно, что указанные в данной статье чувствительные виды рыб будут плохо переносить полные дозировки этих лекарств, особенно тех, в состав которых входит формалин (формальдегид). Не имея опыта их практического использования, есть резон начать лечение с пониженной дозы (2/3 от предписанной в инструкции)  и внести недостающее спустя 12 часов, убедившись в отсутствии токсического эффекта.
На мой взгляд, самым эффективными и безопасными для рыб средствами для применения непосредственно в аквариуме с растениями на сегодняшний день являются следующие препараты:
1. Sera Omnisan (Омнисан) - пригоден для лечения легких форм ихтифтириоза, особенно "классического". Омнисан, который позиционируется как лекарство для прудовых рыб, по своему составу идентичен Костапуру (Sera Costapur) - широко известному лекарству против ихтиофтириоза.
2. Комбинация препаратов Омнисан + Микопур хороша для борьбы с тропическими формами ихтиофтириоза. Использование эктопура или эктол кристала'а усиливает терапевтическое воздействие.
3. Aquarium Pharmaceuticals (API) Super Ick Cure капсулы - отлично работают против всех форм ихтифтириоза; жидкая форма, включающая ранозаживляющее вещество - "повидон", хороша для долечивания тяжелых форм ихтиофтириоза, когда у рыб значительная поверхность кожи оказывается пораженной. Первые два раза в аквариум вносят капсулированную форму, потом (при необходимости) переходят на жидкую. Поскольку жидкая форма безопасна для бактерий-нитрификаторов, её есть смысл применять с первого дня лечения в тех случаях, когда сбой биологического равновесия очень не желателен.
4. JBL Punktol ULTRA и JBL Punktol ultra forte - представляют собой комбинации малахитового зеленого, кристалвиолета и метиленового голубого. Эти препараты пригодны для лечения тяжелых форм ихтиофтириоза, особено в сочетании с JBL Ektol crystal (половинная дозировка). Компания JBL постоянно модифицирует свои препараты для борьбы с ихтиофтириозом: меняются названия, дозировки и, в незначительной степени, состав. Однако, ключевое слово "Punktol" остается.
5. SERA Professional Protazol (Протацоль) - относительно новый препарат. Воздействует на ихтиофтириусов на всех стадиях жизненного цикла. Креветки Амано переносят обработку протацолем. Это лекарство очень удобно для использования в отсаднике. Применение в аквариуме наталкивается на очень строгое требование в инструкции к препарату: подмена 80% воды после лечения. Мой опыт говорит о том, что если не происходит помутнения воды, то достаточно подменить лишь четверть объёма.
Подробнее  о жизненном цикле ихтиофтириуса и его формах можно прочитать в следующей статье. F.A.Q. по ихтиофтириозу находится здесь.
    Самый последний и наиболее эффективный рецепт лечения ихтиофтириоза приведен в отдельной публикации.  
Желаю удачи!!!

Все вопросы, связанные с ихтиофтириозом можно обсудить на форуме в специальных темах: "Ихтиофтириоз: симптомы и лечение", "Чувствительные рыбы и тяжелый тропический/азиатский ихтиофтириоз". 

 
* Первая версия данной статьи увидела свет в 2003 году. С тех пор уже очень много воды утекло. В те времена "малахитка" пожалуй действительно была лучшим лекарством от "ихтика". В настоящей редакции данной статьи (2013 г) я по-возможности сохранил первоначальный текст, однако раздел, касающийся лечения ихтиофтириоза, все же пришлось существенно переработать. 
 
** Методика борьбы с ихтиофтириозом при помощи фуразолидона была мною разработана в конце 90-х годов прошлого века. Теперь фуразолидон широко применяется аквариумистами-профессионалами.
 
*** Иногда приходится лечить фуразолидоном прямо в общем аквариуме, например если рыб много, а просторных отсадников нет. При этом будет необходимо извлечь из аквариума ценные растения. 6 - 10 дней (ориентировочно столько времени займет лечение) их можно будет передержать хоть в ведре (желательно обеспечить не слишком яркое освещение, например, от настольной лампы).
Во время лечения воду следует усиленно аэрировать и обеспечить её эффективную механическую фильтрацию (лучше всего это сделать с помощью погружного фильтра). Если вы пользуетесь наружным фильтром, то на время лечения его следует изолировать от аквариумной системы. Чтобы живущая в нем микрофлора не умерла, а это непременно произойдет, если фильтр просто выключить, поставьте его фильтровать воду в какой-либо другой емкости (налейте в ведро аквариумной воды и подключите фильтр). Можно фильтр никуда не подключать, полностью его перемыть, а когда будете снова устанавливать, то придется его заново оживлять. О том, как это сделать рассказано в отдельной статье. В случае оживления полностью перемытого фильтра Вам придется еще минимум три недели после лечения тщательно контролировать содержание аммиака и особенно нитритов в воде аквариума.
Во время лечения рыбок в общем аквариуме, погружные фильтры необходимо промывать не реже одного раза в два дня.
Аквариумная вода после внесения фуразолидона сильно желтеет. Когда рыбки выздоровят, избавиться от этого "косметического дефекта" будет не так просто - потребуется не менее 6-10 частичных подмен воды. Быстро убрать желтую окраску можно с помощью фильтрации через активированный уголь.
Ихтиофтириоз, диагностика и лечение. О том, как распознать и лечить ихтиофтириоз на Аквариумке
Автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за использование информации, представленной в настоящей статье. Любые комментарии и пожелания будут приняты с благодарностью.

Любые способы полного или частичного копирования и публикации данного
текста и иллюстраций без письменного разрешения администрации
интернет-ресурса aquariumOK.ru запрещены

Политика конфиденциальности

Связаться с администрацией сайта