Краткая "шпаргалка" по типовым болезням аквариума, когда случаи плохого самочувствия рыб связаны с неподходящими для них условиями содержания. 

    Один из часто задаваемых вопросов:
    "Как начинающий сталкиваюсь с проблемой ухудшения качества аквариумной воды, а привести параметры к норме трудно. Пытался почитать об этом. Сейчас к счастью недостатка в литературе нет, на мой взгляд, взгляд новичка и дилетанта в вопросах, касаемых содержания аквариума, её даже с избытком, но я нигде не видел чего-нибудь наподобие систематической таблицы, в которой были бы расписаны основные аквариумные проблемы, так сказать типовые болезни аквариума и способы их устранения, связанные с составом воды. Например: нитраты - влияют на то и на то... Допустимая концентрация столько-то, превышение влияет на то-то и то-то, проявляется так-то и так-то... – измерить так и так... Увеличить концентрацию таким-то способом. Уменьшить – таким-то. Было бы огромным подспорьем для начинающих иметь такую таблицу под рукой.
    С уважением, Александр".

    Идея хороша, и хорошо, что задавший вопрос аквариумист, ясно понимает, что бывают случаи, когда в аквариуме болеют не отдельные рыбки и даже не все рыбки разом, но весь аквариум в целом. Эти болезни аквариума вызваны свойствами воды, которые в ходе существования аквариума могут значительно изменяться, причем изменяться не в лучшую сторону.  
    Что ж, свести все проблемы и их решения в одну табличку просто невозможно, но попробую написать "шпаргалку" по наиболее типовым случаям. Однако, всегда есть нюансы в каждой конкретной ситуации. И чтобы эти нюансы научиться понимать и учитывать в своих действиях при лечении аквариума, не ограничивайтесь только этой шпаргалкой, а осильте развернутые статьи, посвященные каждой из перечисленных ниже проблем. Эти знания помогут Вам создать и уверенно поддерживать биологическое равновесие в своем аквариуме. Вы будете знать, что именно можно измерить, какие выводы из полученных данных сделать и какие действия затем предпринять. Именно поэтому я и взялся писать цикл статей по гидрохимии. Надеюсь, что они окажутся полезными. А пока все-таки приведу здесь "шпаргалку":

    1. ОЧЕНЬ КИСЛАЯ ВОДА.
    Вода в аквариуме закисает до опасно низких уровней рН, только в том случае, если она мягкая, поэтому аквариумисту не вредно знать параметры GH и KH. Карбонатная жесткость не должна быть ниже 2° (оптимальная величина 4°). При слишком кислой воде (ацидозе) рыба "зажата", стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется скованными рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Жаберные крышки прижаты. Дыхание часто очень замедленное. Точно убедиться, что вода скисла можно только с помощью теста на рН. Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность, надо осторожно начать подменивать воду. Можно воспользоваться средствами рН+ и КН+ или обычной питьевой содой (0.5 чайной ложки на 20-40 л, нужна хорошая аэрация воды). За сутки нельзя поднимать рН больше чем на 1 - 1.5 единицы. Ни в коем случае нельзя сразу пересаживать рыб из кислой воды в щелочную и наоборот. 

    2. ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ рН.
    Показатель рН может резко повыситься в следующих случаях:

• при массированной подмене водой с высоким показателем KH, особенно водой из скаважины;
• при ярком освещении густо засаженного растениями аквариума, когда подача углекислого газа отсутствует или очень слабая;
• при неожиданном прекращении подачи углекислого газа в аквариум, если грунт "фонит". 

    Здесь я не буду объяснять какова связь между рН, КН и содержанием углекислого газа в воде. Об этом есть подробная статья. Если Вы аквариумист-травник, то прочитайте её обязательно. Особо рекомендую обратить внимание на эту табличку.
    Пребывание рыбы в чрезмерно щелочной воде вызывает у нее нарущение кислотно-щелочного равновесия - алкалоз. Рыба бледная и растопыренная, координация движений у неё нарушается, затем она забивается в заросли и там умирает. Чтобы не сомневаться в диагнозе, надо измерить рН. Обычно неприятности начинаются при значениях рН выше 8.3-8.5. Но все зависит от вида рыбы. Для снижения рН используют фирменные средства типа рН- и КН-, а также делают подмены мягкой (дождевой или дистиллированной) водой. Добавки торфяного экстракта, а также отвара ольховых шишек в воду с высокой карбонатной жесткостью малоэффективны. Можно снижать рН путем добавления кислоты в воду аквариума. Обычно рекомендуют использовать ортофосфорную кислоту, которая, создавая фосфатный буфер, лучше будет удерживать пониженное значение рН, но фосфаты способствуют росту водорослей в аквариуме. 
     Не следует добавлять в аквариум кислоту, если в нем уложен известняковый грунт и камни, которые при этом будут растворятся и повышать карбонатную жесткость. Понижать рН в аквариуме надо плавно. Снижение на 0.5 единицы (например, с 8.5 до 8.0 ) должно занимать не менее часа. При значении рН=7.8 могут жить почти все виды аквариумных рыб.
    При борьбе с последствиями алкалоза полезно добавление в воду витаминов группы В. Можно использовать средства "ФИШТАМИН", "АТВИТОЛ", "АККЛИМОЛ". А препараты STRESS COAT, AVERA, SERA АКУТАН позволят быстро восстановить слизистые покровы рыб. 
    Следует отметить, что если из-под крана течет жесткая щелочная вода, то искусственно сбивать рН - дело малоперспективное и хлопотное. Правильное, но относительно дорогое решение проблемы - это использование установки обратного осмоса для получения обессоленной воды. Смешивая ее с водопроводной, можно получить воду заданной жесткости. Однако, рациональнее перейти на содержание жестководных рыб, хорошо переносящих высокие значения рН.
Купить тесты для измерения рН воды в аквариуме >>>

    3. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ.
    Что это такое описано в статье "Перманганатная окисляемость воды в аквариуме". Часто повышение окисляемости развивается вместе с закисанием воды или с появлением неприятного запаха из аквариума. Меры борьбы: внесение в аквариум аптечной 3% перекиси водорода (20 мл на 100 л) и последующая (через 2-4 часа) частичная подмена воды. Для того, чтобы обойтись без перекиси, можно воспользоваться фирменными средствами, например, ВIO-СНЕМ ZORB или просто активированным углем. Это будет значительно безопаснее для длинностебельных растений, которые от перекиси могут пострадать. Когда нормальное значение окисляемости будет достигнуто, необходимо воспользоваться средствами типа нитривек или STRESS ZYME, либо активным илом из фильтра благополучного аквариума. Регулярная подмена воды (15-25% еженедельно), сифонка грунта и кормление высококачественными кормами (не допускать перекорма!), не "растворяющимися" в воде и не дающими обилия мелких частиц, которые забиваются в фильтр и грунт, позволят в дальнейшем удерживать окисляемость воды на достаточно низком уровне. 

    4. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АММИАКА.
    Рыбы выделяют аммиак и аммиак очень токсичен для рыб. Концентрация более 0.5 мг/л аммиака/аммония опасна. Определить концентрацию аммиака/аммония можно с помощью специальных тестов, например производства НИЛПА, API или SERA, а также с помощью несравненно более дешевого реактива НЕССЛЕРА (продается в магазине химических реактивов). Жабры рыб при отравлении аммиаком – лиловые. При отравлении аммиаком необходима немедленная частичная или полная (если имеется достаточное количество воды подходящих параметров) подмена воды. Обычно приходится делать подмены ежедневно несколько дней подряд. Для предотвращения повторных "аммиачных ударов" в фильтры надо положить цеолитный наполнитель, использовать нитривек, денитрол и другие препараты с нитрифицирующими бактериями или активный ил из фильтра благополучного аквариума. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Кроме того, для этой цели можно воспользоваться специальными средствами:  API AMMO-CHIPS, Антиаммиак-НИЛПА, API AMMO-LOCK. Небольшое подсаливание воды: 1 чайная ложка с горкой (10 г) поваренной соли на 100 л улучшает самочувствие рыб. Эта концентрация безопасна для всех аквариумных рыбок.

    5. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРИТОВ.
    Нитриты образуются в результате окисления аммиака в аквариуме. В норме они не накапливаются в воде аквариума, так как очень быстро окисляются до нитратов. Но этот второй этап нитрификации очень уязвим и резко замедляется в силу самых разных причин, что приводит к накоплению нитрит-ионов в воде.
    Уже опасно, если их больше 0.1 мг/л. Если концентрация 0.2 мг/л держится несколько дней, то хроническое отравление рыб гарантировано. Все уже очень плохо, если концентрация нитритов превышает 1 мг/л. Рыбки темнеют, стоят в углах аквариума. Жабры у них коричневатые. Не едят или едят плохо. Чуть что – начинают задыхаться. Далее идут вспышки бактериальных инфекций. Определить, что по нитритам перебор можно с помощью специальных тестов. При обнаружении опасного уровня нитритов надо немедленно добавить в воду аквариума совсем немного поваренной соли: 1 г на 10 л. Эта концентрация, безопасная для большинства аквариумных рыбок и растений, предотвратит развитие нитритной интоксикации. Затем надо восстановить нормальную работу фильтра, если он забился грязью - почистить. Далее надо начать осторожно подменивать воду. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы при нитритном отравлении – подмена более половины объема воды в аквариуме в один приём. Нельзя за раз менять больше одной трети. Если быстро справиться с нитритами не удается, а вода в аквариуме мягкая, то не вредно будет поднять её жесткость хотя бы до 5 - 6° GH. Использовать для поднятия жесткости можно 10% водный раствор хлористого кальция из аптеки или специальные фирменные соли, например, JBL Aquadur Malawi/Tanganjika. Не рекомендуется поднимать жесткость больше, чем на 1° GH за 1 час.
    Даже после выхода на нормальные показатели качества воды, после отравления нитритами рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки, развиваются сложные бактериальные инфекции. Чтобы этого не допустить, следует установить в аквариуме оксидатор или периодически вносить эктопур или эктол-кристал. При восстановительной терапии хорош также API PIMAFIX, который не следует применять одновременно с оксидатором и эктопуром. 

    6. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРАТОВ.
    Нитраты - это конечный продукт окисления аммиака. И в старом (существующем более 4 - 5 мес.) плотно населенном аквариуме их может накопиться более 100 мг/л. Новая рыба не "идет" в такую воду. Вновь купленные рыбки погибают в течение нескольких дней, а иной раз даже всего лишь в течение нескольких часов после подселения в занитраченный аквариум. Старожилы живут, но все хуже едят. Высокое содержание нитратов критично для дискусов и прочих обитателей бассейна Амазонки. Особенно опасно сочетание "высоких" нитратов и фосфатов. При обнаружении - надо начать подменивать воду. Безопаснее делать совсем небольшие подмены - примерно дясятую часть объема, но ежедневно и в течение двух недель. Затем перейти на еженедельный нормальный график подмен воды. Можно сразу подменить 35% от объема аквариума (если конечно уверены в качестве новой воды, но если в ней будет содержаться аммиак и аммоний, что вполне возможно, то массовое унитазирование сдохших рыб будет неизбежно…). После мытья фильтров и подмены воды, рН может заметно возрасти. В итоге, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. Это классическое "попадалово" работников, обслуживающих аквариумы, обычно приходящих к клиенту только раз в две недели и меняющих сразу не менее трети объема неотстоянной водой и, хорошо если, немного согретой. Аммиак (в водопроводной воде его может быть довольно много) при этом в подменной воде как был так и остается, а нитраты в перенаселенных аквариумах всегда достаточно велики, особенно, если сердобольные хозяева кормят любимцев как на убой. Такая подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды. А происходит вот что: подмена снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой и его выделили рыбы. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Кроме того, резкий перепад температуры воды на 2 и более градусов, вредно отражается как на рыб, так и на нитрифицирующих бактерий. Вот тут обычно рыбок и солят – это обычное народное средство: если рыбкам плохо, то воду надо подсолить. СОЛИТЬ ВОДУ ПРИ НИТРАТНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕЛЬЗЯ!!!! Ну а далее – печальное унитазирование ^*. И ведь что обидно: все жило, но вот пришли "специалисты" поменяли воду и все сдохло… Продвинутые профи успешно избегают неприятностей используя средства, снижающие стресс рыб при подмене воды: AVERA, STRESS COAT, AMMOLOCK или НИЛПА Антиаммиак, промывая наполнители фильтра без фанатизма и не допуская резких скачков температуры воды. Кроме того, не рекомендуется в один день промывать фильтр и сифонить грунт.
    Однако, нитраты при недостаточно частых подменах так и остаются в воде аквариума в высоких концентрациях. Рыбы остаются ослабленными, а вьетнамка процветает. Тотальное наступление водорослей - одна из основных болезней аквариума. Для того, чтобы их победить, надо сильно снизить концентрацию нитратов и фосфатов в воде. Тут помогут специальные наполнители для фильтра, поглощающие эти вещества. Обычно опасным для рыб считают уровень нитратов, превышающий 50 мг/л, но для разных видов он очень различается. Говорят, что карпы и данио рерио могут выдержать и 800 мг в литре. В аквариумах с золотыми рыбками и астронотусами 200 мг в литре не редкость. Они от этого сразу не мрут, но со временем заболевают микобактериозом. Водоросли начинают чувствовать себя великолепно и становятся неубиваемыми при концентрации нитратов, превышающей 20-30 мг/л.

    7. СЛИШКОМ МНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА.
    Если концентрация углекислого более 30 мг/л, рыбы часто и тяжело дышат. Некоторые виды раздуваются и висят у поверхности. Это же происходит с лягушками и тритонами. Отравление углекислотой встречается редко, если только вы специально воду углекислотой не обогащали. Меры борьбы: прекратить подачу углекислоты, усилить аэрацию, и добавить 3% перекись водорода 20 мл на 100 л.     

     8. ОТРАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ.
   В основном аквариумист сам вносит в аквариум тяжелые металлы, без меры используя средства лечения рыб оные металлы содержащие. Никогда не ленитесь узнать, что содержится в препарате, который вы вносите в аквариум. И прежде чем лечить, внимательно прочитайте полностью данную шпаргалку и еще эту статью. При опасной концентрации тяжелых металов в воде улитки ампуллярии с трудом ползают по стеклу, так как их нога плохо прилипает. Дойдя до поверхности, они надолго остаются там и часто дышат. Их усы не расправлены, возможно обильное отделение слизи. Рыба в таком отравленном аквариуме плохо ест, худеет, имеет темную окраску. Можно отравить рыбу мотылем и трубочником, пойманными в экологически неблагополучных местах. Что можно сделать в таких случаях? Меняйте воду, хоть всю сразу, если остальные тесты дают хорошие результаты, а рыбе плохо. В настоящее время почти все кондиционеры для воды, обезвреживают тяжелые металлы. Можно поднять жесткость воды на 2 - 4° GH с помощью хлористого кальция. В присутствии ионов кальция в воде тяжелые металлы менее токсичны. За одно внесение реактива жесткость можно поднять на 1°.  Следующее внесение можно будет сделать не ранее чем через час.

    Вот такая шпаргалка о болезнях аквариума получилась. Отмечу, что описанные выше проблемы, как правило, связаны с неблагополучием всей аквариумной экосистемы в целом, а не с какой-то одной единственной причиной, которую стоит только устранить и все сразу наладится. Поэтому и описанные тут меры их преодаления рассчитаны на относительно короткий срок: они помогут временно, но могут не решить проблему в целом. Почему так получается? Потому что здоровый аквариум представляет собой целостную систему с устойчивым биологическим равновесием, которое зависит от взаимодействия многих факторов. Нарушение в одном из звеньев взаимосвязанных процессов приводит нарушению работы всей системы в целом, к болезни всего аквариума. И симптомов у этой болезни может быть много. Так, например, слишком кислая вода, вредна не только сама по себе, она способствует избыточному накоплению аммония, аммоний, в свою очередь, тормозит работу бактерий, которые окисляют нитриты до нитратов. Разрывается цепочка превращений азотистых веществ в аквариуме... Вы в пожарном порядке поднимите рН и... столкнетесь с отравлением рыб аммиаком...  Если хотите в полной мере представлять себе, как функционирует аквариум в целом, то после чтения этого материала прочитайте подробные статьи, собранные в разделе Аквариумная гидрохимия.  

  * Послесловие: 

    В этом материале я не ставил целью доказательно объяснить все эффекты интоксикации рыб, здесь упомянутые. Шпаргалка есть шпаргалка и не более того. Это всего лишь руководство по экстренным действиям для новичков. Отрадно, что многим это руководство на САМОМ ДЕЛЕ ПОМОГЛО! И это понятно, ведь написано оно на ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ случаев из практики аквариумистов.
   Как оказалось, трудноватым для понимания оказался раздел про высокий уровень нитратов в аквариуме. Дополню его: 
     Хроническое отравление нитратами снижает способность рыб противостоять всем прочим невзгодам. В очень многих аквариумах это отравление на самом деле имеет место. 
    Откуда берется аммиак после подмены воды и чистки аквариума, и чем все же травятся рыбы? Концентрация аммиака возрастает из-за:

1 - повышения рН воды (аммоний переходит в более токсичный аммиак);
2 - временного снижения эффективности работы нитрифицирующих бактерий в грунте и фильтре (их сифонили и температура воды падала);
3 - разложения хлораминов из только что залитой водопроводной воды (об этом можно прочитать еще и здесь).
    Для хронически отравленных нитратами рыб даже очень незначительного возрастания концентрации аммиака достаточно, чтобы они почувствовали себя плохо. Далее, если аквариум с высокой концентрацией нитратов посолить до концентрации поваренной соли боле 500 мг/л  - рыбы могут сдохнуть.
    Подтверждение своих наблюдений я нашел в книге Спотта "Содержание рыбы в замкнутых системах", "Лесная и пищевая промышленность", 1983 год, страница 132. Где приведены экспериментальные научные данные о том, что в солоноватой воде токсичность нитратов возрастает.
Вернуться к тексту