В аквариуме что-то не так??? Попробуем разобраться! Или зачем нужны аквариумные тесты.

Аквариумные тесты на аммиак (аммоний, нитриты, нитраты и тест на рН воды) помогут понять отравлены ли рыбы или они больны?

Очень  часто мне  задают  вопросы  примерно  такого содержания:  "В моем аквариуме постоянно что-то не так. Рыбки то и дело болеют, нередко гибнут. Едят плохо. Часто прячутся или вялые плавают у поверхности воды. Скажите, чем это они больны?" На самом деле, чтобы разобраться в проблеме сначала надо воспользоваться аквариумными тестами и только потом, если результаты тестирования будут благополучными, надо будет заняться диагностикой заразных болезней рыб.

    Подавляющее  большинство  аквариумных  несчастий имеет своей причиной плохое качество аквариумной воды (9 случаев из 10). Рыбы от жизни в такой воде быстро слабеют, так как вынуждены постоянно противостоять токсическому действию прежде всего аммиака, нитритов и нитратов ¹⁾. Затем они болеют уже чем угодно, как говорят, просто "из воздуха заразу ловят". Лечить рыб в таких случаях - дело неблагодарное. В плохой воде они тут же заболеют опять. Сначала надо уменьшить концентрации указанных выше токсикантов в воде аквариума. 
    Если    в     Вашем      аквариуме   что-то  не  так, а Вы не понимаете почему и хотите разобраться, то что следует предпринять? В этом материале я приведу один из моих ответов на подобный вопрос, взятый из реальной жизни (напомню, что я общаюсь с аквариумистами не только виртуально на форуме Аквариумка, но также и в реале, в  Экзоменю).  
    Для   начала   вспомним,   как  идут  процессы  утилизации  содержащих азот веществ в аквариуме? Вещества, содержащие азот - это прежде всего белки и попадают в аквариум они вместе с кормом. Посмотрите состав рыбьего корма, который обычно указан на упаковке. Белка там может быть аж более 50%! Одним из конечных продуктов белкового обмена у рыб является аммиак. Рыбы выделяют его в воду через почки и жабры. Замечу, что избыточное содержание белка в корме приводит к повышенному выделению рыбами аммиака. Поэтому не стоит увлекаться высокобелковыми кормами: как правило 30 - 40% содержания белка более чем достаточно. Остатки несъеденного корма, разлагаясь, также повышают уровень аммиака в воде ²⁾. Аммиак страшный яд, жабры он разрушает всерьез и надолго.         

    Если  Вы заметили странное во внешнем виде и поведении рыб: бледность или наоборот потемнение окраски, ослизнение покровов, вялость, ухудшение аппетита, тяжелое дыхание, когда жаберные крышки двигаются слишком акцентированно или, наоборот, едва заметное дыхание, кровоизлияния в основании плавников и красные жилки на плавниках - сделайте тесты, в первую очередь на рН, аммиак/аммоний (NH₃/NH₄) и нитриты (NO₂). Я очень рекомендую аквариумистам, особенно начинающим, иметь их у себя ³⁾. 

Видео 1. Типичная  картина  сублетального  отравления  рыб  аммонием (аммиаком). Показатель рН воды в этом аквариуме примерно 7,1, так что в данном случае поражающим рыб фактором послужил прежде всего аммоний. О взаимосвязи показателя рН и содержания аммиака в воде рассказано здесь.

    Если   тесты   показали  высокое  содержание  в  аквариумной  воде  аммония/аммиака и/или нитритов (вполне типичная ситуация), то как помочь рыбам? Нередко в таких случаях рекомендуют вносить в воду метиленовую синь. Действительно, метиленовая синь несколько снижает причиняемый аммиаком и нитрит-ионом вред – она антидот. Но она же подавляет активность полезных нитрифицирующих бактерий в грунте и биофильтре, тем самым еще больше нарушая биологическое равновесие в аквариуме. Поэтому эффективность ее применения зависит от конкретных условий в данном аквариуме. Вот почему кому-то метиленовый голубой (еще одно название метиленовой сини) очень нравится, а кто-то тут же загробит свой биофильтр, ему она не понравится (сначала конечно же рыбам, а потом уже хозяину).
    Но вернемся   к   аммиаку.  В  виде  именно  аммиака  в опасных количествах в аквариумной воде он может присутствовать при значениях ее рН выше 7.5. Если рН ниже, то это будет не собственно аммиак, а аммоний, он менее токсичен, но согласно последним исследованиям, гадость еще та. Просто от аммиака рыбки дохнут сразу, а от аммония чуть погодя. Иногда это "чуть" может растянуться на 2 недели и более. Аквариумные тесты на аммиак показывают наличие в воде и аммиака, и аммония без разбору, что хорошо, так как бороться надо и с тем, и с другим.
    Аммноний/аммиак     перерабатывается  (окисляется)  в аквариуме особыми бактериями  в   нитриты, а затем нитриты подвергаются дальнейшему окислению уже другими бактериями и превращаются в относительно безопасные нитратные ионы. В средствах типа Денитрол (JBL Denitrol), СейфСтарт (TetraAqua® SafeStart), Био нитривек (Sera bio nitrivec), СТРЕСС ЗАЙМ (API STRESS ZYME) и им подобных есть все эти бактерии. В аммолоке (API AMMO-LOCK) и в НИЛПА антиаммиаке – нет. Эти препараты не перерабатывают аммиак, а "прячут" его в комплексное соединение, которое не токсично. Они хороши, когда вы вдруг обнаруживаете в своем аквариуме опасные количества аммиака (более 0,5 мг/л) и понимаете, что следует немедленно принять меры, чтобы предотвратить отравление рыб. Надо отдавать себе отчет в том, что аммиак при этом никуда из аквариума не девается, он просто временно становится не токсичным (тесты же его показывают), ну а вы просто выиграли время (это 4 - 6 дней) для того чтобы подготовить воду для подмены, приобрести и внести в аквариум бактериальные культуры, указанные выше, а то и установить более мощный фильтр. 
    Теперь  поговорим   о   нитритах,   которые   получаются из аммиака. Они крайне токсичны. При концентрациях, превышающих 0.2 мг в литре, рыбы начинают болеть. Иногда случаются чудеса, когда рыбы выдерживают многократное превышение указанной нормы, но это лишь исключения из общего правила. В природных водоемах и в хорошо работающих аквариумах нитриты очень быстро перерабатываются до нитратов. Нитраты относительно нетоксичны. Несколько десятков миллиграммов в литре – это вполне безобидно. Многие рыбы могут привыкнуть жить в нитратном "супе", когда концентрация нитрат-ионов в воде аквариума исчисляется уже сотнями мг в литре, но, конечно же, при этом они чувствуют себя не так хорошо, как в чистой воде. Дискусам высокое содержание нитратов категорически противопоказано. Зато высокие концентрации нитратов очень любит всем надоевшая водоросль вьетнамка. Пока нитраты превышают 40-50 мг в литре – бороться с ней совершенно бесполезно.
    Таким      образом,    аквариум    справляется с аммиаком так: сначала одни виды бактерий переводят его в нитриты, а затем другие превращает нитриты в нитраты. Применяя Денитрол, Нитривек, СейфСтарт и подобные средства, Вы вносите в аквариум дополнительное количество нитрифицирующих бактерий, и должны затем получить повышение концентрации нитратов. Нитраты обычно выводят из аквариума просто регулярно подменивая в нем воду. Нитрифицирующие бактерии живут в грунте и в наполнителе (субстратах) фильтра.  Поэтому грунт надо сифонить без свирепого фанатизма, то есть не до стерильной чистоты, а губки и субстраты фильтра надо очищать от грязи бережно, чтобы не смыть и не убить всех бактерий. Лучше всего это делать не под краном, а в ведре со слитой из аквариума водой (при её подмене). Нитрификация (нитрификацией называется весь процесс биологической переработки аммиака до нитратов) довольно уязвима. В ходе ее вода немного подкисляется, что хорошо заметно при низкой карбонатной жесткости. Если рН падает ниже 6.2, то скорость первого этапа нитрификации (окисление аммиака до нитритов) резко падает и в воде начинает быстро накапливаться аммоний, а рыбы болеть и дохнуть. Накопление в воде аммония подавляет жизнедеятельность бактерий, ответственных за второй этап (окисление нитритов до нитратов). В воде в значимых количествах появляются нитриты, что уже очень плохо для рыб. 
    Если    замедление    процесса    нитрификации    вызвано  кислой  водой  (для того,  чтобы убедиться в этом нужен рН-тест), то надо срочно начать поднимать значение показателя рН на оптимальный уровень – 6.6-7.6. Делать это следует постепенно. Для повышения значения рН следует использовать специальные препараты: Тетра pH/KH+ (TetraAqua pH/KH plus), Деннерле gH/kH+ (Dennerle gH/kH+), JBL pH-Plus, Сера KH/pH-плюс (sera KH/pH-plus) и другие. Надо сказать, что выбор конкретного препарата зависит от видового состава рыб в аквариуме и величины общей жесткости (GH). В этом вопросе лучше посоветоваться со специалистом или задать вопрос на нашем форуме.
    Наиболее доступный и дешевый реактив для повышения pH воды – пищевая сода. Вносить ее в аквариум надо малыми дозами (четверть чайной ложки на 10 л воды) в хорошо аэрируемый аквариум. С интервалом в 2 часа следует проверять значение рН и при необходимости добавить новую порцию. Отмечу, что внесение соды может не понравиться аквариумным растениям, прежде всего длинностебельным. 
    Но   сода   повышает  карбонатную жесткость.  К чему  это может привести? Как правило, катаклизмов не происходит, но возможен и такой вариант. Вы почистили весь аквариум, просифонили грунт, губки помыли, продувку усилили, сделали подмену воды и довольные ушли. А когда пришли, то нашли рыб либо дохлыми, либо вяло плавающими у поверхности. Тест на рН показал 8 и более, а тест на аммиак – наличие аммиака. Напомню, что при этих значениях рН, аммиак присутствует в воде именно как аммиак, то есть в остро токсичной для рыб форме. Что же произошло? Своей чисткой вы снизили содержание углекислого газа в воде (а он подкисляет воду, образуя в ней угольную кислоту), потревожили или смыли нитрифицирующих бактерий и их активность упала, они тоже перестали подкислять воду. Таким образом все закисляющие факторы перестали действовать, а естественный рН воды с карбонатной жесткостью 12-15^о KH   примерно равен 8.5 (см. таблицу в статье "Углекислый газ и водородный показатель (рН) воды."), вот значение показателя рН воды и подпрыгнуло до таких величин. Аммиак выделили рыбы и, кроме того, дополнительные его количества попали в аквариум вместе с подменной водой. Наличие аммиака  в водопроводной воде не такая уж и редкость. В итоге – замор. Гораздо чаще все это происходит в более мягкой форме, рыба не травится насмерть, но начинает болеть. 
    Гораздо  безопаснее  (но медленнее)   поднимать   карбонатную   жесткость  с помощью коралловой крошки или доломитовой крупки, которые можно заложить в один из лотков наружного фильтра или подмешать небольшое  количество в грунт. В этом случае нет риска сделать "карбонатку" слишком высокой.

    Ну,  на  сегодня  все. Стала ли понятней аквариумная гидрохимическая кухня? Вот теперь и решайте, что не так в аквариуме и надо ли лечить рыб или правильнее сначала сделать тесты и, вооружившись полученными знаниями, привести в норму гидрохимические параметры воды?
    Без  проведения  аквариумных  тестов на аммиак, нитриты и нитраты и без рН-теста ничего конкретного не решите.
    Если    раз    за    разом    тестирование    воды   в   аквариуме    показывает превышение нормы по аммиаку/аммонию и/или нитритам, значит у Вас аквариум с повышенной биологической нагрузкой, проще говоря, перенаселенный. О том, что делать в этом случае я написал специальный материал. 
    Всем удачных измерений параметров аквариумной воды!
    Здоровья рыбкам! 

    Ваш В.К. (материал существенно обновлен в 2013 г)

  Обсуждение "аммиачной" темы есть еще и здесь.
  Да, вот еще что, убрать аммиак и нитриты из воды можно с помощью нехитрого устройства: "Самодельный эрлифтрный фильтр для высокоэффективной биофильтрации в аквариуме". 

    Если у Вас, уважаемые читатели, есть свои фирменные и проверенные схемы и рецепты борьбы с аммиачными, нитртными и прочими отравлениями рыб, поделитесь ими на нашем форуме! ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ ОБМЕНА МНЕНИЯМИ!

1) Слишком высокие концентрации аммиака/аммония, нитритов и нитратов, а также чрезмерное закисание воды - наиболее частые и типичные причины плохого самочувствия рыб в аквариуме. Однако, этим перечнем список отравляющих аквариумных рыб веществ не исчерпывается. Нередко в воде аквариума содержится много фосфатов, и редко, но все же это бывает, встречается сероводород и избыток тяжелых металлов. Об этих токсикантах будут написаны отдельные статьи.
К тексту

2) Избытки корма в аквариуме серьезно загрязняют воду. Как правильно накормить рыб, чтобы и рыбки наелись, и избытков корма не осталось? Нередко это оказывается сложной задачей для аквариумистов-новичков. Прочитать и увидеть, как это сделать можно здесь.
К тексту

3) К сожалению, тесты эти не такие уж и дешевые, исключение тут составляет разве что отечественные тесты НИЛПА и реактив Несслера.
  Самый дешевый тест на аммиак – это реактив Несслера. Продается он в магазине хим. реактивов, а пользоваться им надо так: к 8-10 мл воды добавить 5 капель реактива. Лучше это делать в прозрачном пузырьке из-под лекарств, через минуту следует рассмотреть этот пузырек на белом фоне. Допустимо только едва-едва заметное глазу пожелтение и не более. Любая желтизна, а тем паче появление желтого, либо коричневого осадка будет говорить о наличии в воде опасных количеств аммиака. Реактив Несслера содержит ртуть и потому ядовит. Он не должен попадать на пищевые продукты и руки.
    Тест  на  нитриты и нитраты надо купить в зоомагазине. Тест на рН можно сделать самому (рецепт универсального индикатора есть во всех химических справочниках) или купить в зоомагазине, где обычно представлен широкий выбор рН тестов от разных фирм.  
    В  продвинутых  аквариумных  магазинах  оказывают  услугу  по  тестированию воды. Это стоит дешевле, чем купить тест, а тем более сразу несколько тестов. К примеру, в Экзоменю я консультирую аквариумистов и провожу тестирование аквариумной воды.  
К тексту